日本傳統(tǒng)服裝和服起源與中國隋唐服裝

　　　和服是日本的傳統(tǒng)民族服裝，因?yàn)槿毡救丝谥械?0%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做“著物”。和服除了保暖、護(hù)體外，還有很高的藝術(shù)價(jià)值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術(shù)品。

　　　和服的起源可追溯到公元3世紀(jì)左右，據(jù)《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。大和時(shí)代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術(shù)的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風(fēng)格傳入日本。

　　　奈良時(shí)代(公元718年)，日本遣唐使團(tuán)來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當(dāng)時(shí)日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。

　　　到了14世紀(jì)的室町時(shí)代，按照日本的傳統(tǒng)習(xí)慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并終定型，在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創(chuàng)造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。

　　　1923年日本關(guān)東大地震時(shí)，由于當(dāng)時(shí)的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的“七五三”等重大場合之上，隨處可見身著傳統(tǒng)和服的人們。

　　　十二單

　　　提起和服，首先要說源流(歷史傳承)。

　　　從神治時(shí)代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的“外來”印記。這一點(diǎn)不僅體現(xiàn)在服裝的形式，還體現(xiàn)在衣料的織造技術(shù)上。

　　　從應(yīng)神天皇的時(shí)代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時(shí)代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時(shí)尚，然而，物極必反，隨著時(shí)間推移，更具個(gè)性和魅力的服裝時(shí)代來臨了。這就是平安時(shí)代。

　　　平安時(shí)代也是日本的“國風(fēng)時(shí)代”，她是在全盤消化唐的文化后，以大學(xué)畢業(yè)生之姿堂堂登上了歷史舞臺。此時(shí)的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過“唐衣”和“十二單”。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實(shí)細(xì)致地反映自然世界的美感。

　　　由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉和室町幕府時(shí)期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單?？椞镄砰L的安土、桃山時(shí)期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的終融合是在明治時(shí)期，那是后話。

　　　江戶幕府時(shí)期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織(以黑五紋為正裝，茶、黃次之)，帶結(jié)開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。